Ikatz zuhaitzak

Bosques únicos que son el legado del duro trabajo y el cuidadoso aprovechamiento forestal de nuestros antepasados. Cuánto nos queda por aprender....

Nikon D800 + Tamron SP 15-30mm f/2,8 Di VC USD. 15mm 1s f/11 ISO 100. Trípode y filtro polarizador

Nikon D800 + Tamron SP 15-30mm f/2,8 Di VC USD. 16mm 6s f/11 ISO 100. Trípode y filtro polarizador

 Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 14mm 0,8s f/9 ISO 500.  Trípode y polarizador

Ice cross

Hola a tod@s:

Parecía que éste año se nos pasaría el invierno sin una sola nevada que al menos tiñera de blanco nuestros paisajes pero estas últimas semanas la cosa ha cambiado y hemos tenido varias borrascas con frío en altura que ha hecho que la cota de nieve descienda significativamente y que el manto blanco haga acto de presencia en muchas zonas de nuestra geografía. 

Han sido semanas complicadas para salir a fotografiar porque los vientos eran muy fuertes y las precipitaciones en forma de agua o nieve no cesaban. Pero el pasado fin de semana y ayer se abrieron amplios claros y las precipitaciones cesaron dejando una buena ventana de tiempo para poder fotografiar los paisajes nevados. El fin de semana no pude salir a fotografiar pero ayer según salí de clase prepare la mochila, me puse las botas y me fui hacia el Gorbea con intenciones de fotografiar la famosa cruz repleta de hielo y bañada por las últimas luces del atardecer. Era todo un reto conseguirlo porque disponía de poco tiempo para llegar hasta la cima y no sabía si el estado de la nieve me iba a permitir caminar fluidamente. Pero ni corto ni perezoso me puse a subir como un auténtico jabalí para llegar a tiempo y disfrutar del espectáculo. Fue una subida muy dura pero cuando al fin pude contemplar la cruz repleta de hielo y que el tiempo era realmente bueno para poder estar haciendo fotos sin quedarme helado, sentí un subidón de adrenalina que por poco se me saltan las lágrimas de la alegría. 

Según llegué a la cruz saque el trípode y comencé a realizar las primeras fotos para medir la luz y observar los mejores encuadres. A medida que la tarde avanzaba, la nieve se iba tiñendo de amarillo y más adelante de rojo, dándole una belleza sin igual a la grandiosa cruz. Pero como todo no podía ser perfecto, cuando los últimos rayos de luz incidieron en el hielo de la cruz, un enorme trozo se desprendió de la misma restándole  mucha belleza.  Pese a este último detalle, creo que las fotos muestran la singular hermosura que adquiere el lugar después de una gran nevada como la que hemos tenido. 

Una vez se escondió el sol, tocó recoger los bártulos, ponerse el frontal y bajar con sumo cuidado en la soledad de la noche.

Nikon D800 + Nikon 16-35, f/4. 32mm 1/20s f/13 ISO 100 +0,3ev.  Trípode

Nikon D800 + Nikon 16-35, f/4. 26mm 1/100s f/11 ISO 100 +0,3ev.  Trípode

Nikon D800 + Nikon 16-35, f/4. 16mm 1/80s f/13 ISO 100 +0,3ev.  Trípode

Nikon D800 + Nikon 16-35, f/4. 20mm 1/4s f/13 ISO 100 +0,3ev.  Trípode

Nikon D800 + Nikon 16-35, f/4. 21mm 1/10s f/8 ISO 500 +0,3ev.  A pulso

Cuando las cosas salen como esperas

Hola a tod@s:

Hace unos días tuve la enorme suerte de poder conseguir unas condiciones fotográficas idóneas en una localización que se me estaba resistiendo mucho y que tenía en mente desde que hice la primera visita fotográfica a la zona.  

Estoy seguro que cuando os desvele la localización pensaréis que es un clásico y que todo el mundo tiene esa misma foto; pero para mí tiene un valor especial porque en las innumerables veces que me he acercado a la zona, nunca  me había encontrado con esas condiciones tan esperadas que hacen que la foto sea especial. 

Y dicho esto, no quiero alargaros más la intriga y voy a confesaros que se trata de mi queridísimo hayedo de Otzarreta (os lo imaginabais ¿verdad?), un lugar que, pese a sus reducidas dimensiones, te atrapa y te permite pasar horas y horas entre sus trasmochas realizando encuadres que siempre funcionan.

Y las condiciones que os comentaba, las formaban la niebla, el "xirimiri" y la suave luz de un amanecer muy nublado. Lo que crea una atmósfera llena de contrastes y colores visualmente muy atractiva. ¿Qué más se puede pedir?

Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 15mm 13s f/9 ISO 100 -0,3 ev.  Trípode, polarizador, densidad neutra x4. 

Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 18mm 10s f/9 ISO 100 -0,3 ev.  Trípode, polarizador, densidad neutra x4. 

Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 14mm 10s f/9 ISO 100 -0,3 ev.  Trípode, polarizador, densidad neutra x4. 

Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 14mm 8s f/9 ISO 100 -0,3 ev.  Trípode, polarizador, densidad neutra x4. 

Al poco rato la niebla se fue disipando y pude realizar esta última panorámica de dos fotos horizontales, cogiendo una perspectiva más global del hayedo:

Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 15mm 6s f/9 ISO 100 -0,3 ev.  Trípode, polarizador.

El otoño que nunca llegó

Hola a tod@s:

Para los que estamos detrás de los colores otoñales, el comienzo de las lluvias, las nieblas, etc. este otoño ha sido muy muy pobre. Las condiciones idóneas para fotografiar han sido muy escasas (por no decir nulas) y apenas hemos tenido días con lluvia para impregnar de contrastes nuestros bosques y hacer revivir los riachuelos. Es por ello que he tenido que salir bastantes días y buscar diferentes enclaves para poder retratar el cambio de estación; pero aún así, no me he quedado muy satisfecho con los resultados conseguidos... Habrá que esperar a ver si el próximo otoño nos brinda más y mejores oportunidades.

A continuación, os muestro una selección de las fotografías que he podido realizar a lo largo de este peculiar otoño. Espero que os gusten.

"Otzarretako pago-motzak I"

Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 22mm 8s f/14 ISO 100 +0,3 ev.  Trípode, degradado neutro, polarizador.

"Otzarretako pago-motzak II"
Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 14mm 8s f/14 ISO 100 +0,3 ev.  Trípode, degradado neutro, polarizador.

"Autum reflections"
Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 17mm 5s f/16 ISO 100 +0,3 ev.  Trípode, degradado neutro, polarizador.

"Ferns in the rain"
Nikon D3S + Nikkor 800mm, f/5,6. 800mm 1/320s f/11 ISO 1000 +0,3 ev.  Trípode.

"Otzarretako inguruak"
Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 14mm 10s f/16 ISO 100 +0,3 ev.  Trípode, polarizador.

"Swirls of color"
Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 20mm 25s f/13 ISO 100 +0,3 ev.  Trípode, polarizador. 

"Fog in the valleys"
Nikon D5100 + Nikkor 55-200mm, f/4-5,6. 190mm 1/2000s f/10 ISO 250 +0,3 ev.  Trípode, panorámica de 12 fotos. 

"Sun star"
Nikon D5100 + Tokina 12-24mm, f/4. 14mm 1/100s f/14 ISO 500 +0,3 ev.  Trípode, polarizador.

"Autum colors"
Nikon D3S + Nikkor 800mm, f/5,6. 800mm 1/500s f/11 ISO 1000 +0,3 ev.  Trípode.

Enfoque mediante separación de frecuencias

Hola a tod@s:

Hoy quiero mostraros una técnica de enfoque que, aunque poco conocida, es muy útil y da muy buenos resultados (en mi caso al menos). Se trata del enfoque mediante separación de frecuencias, un sistema de enfoque que parte de una técnica de retoque muy utilizada por los fotógrafos de retrato, destinada fundamentalmente al retoque de piel para eliminar manchas y defectos sin provocar ese efecto poco deseable de “maquillaje”, y que también puede ayudarnos a alcanzar un nivel de detalle extraordinario en nuestras fotografías siguiendo unos sencillos pasos:

•  Lo primero que tenemos que hacer son dos duplicados de la capa original, la que nos aparece como "Fondo" (ctrl+J dos veces). En el panel Capas tendremos, si lo hemos hecho bien, tres capas: Fondo, Fondo copia y Fondo copia 2.

• A continuación, agrupamos las dos capas que hemos creado en un grupo. Seleccionamos las dos (ctrl+clic pinchando sobre ellas) y las arrastramos al icono Crear un grupo nuevo del panel Capas. Este grupo lo llamaremos SF(separación de frecuencias). A la capa superior la denominaremos Textura y a la inferior Color. El nombre es lo de menos, yo las renombro así porque me resulta más cómodo pero las puedes llamar como quieras siempre que tengas claro cuál es cada una de ellas.

• A la capa "Color" (luminosidad) le aplicaremos un desenfoque gaussiano (Filtro>Desenfocar>Desenfoque gaussiano) en función del tamaño de la imagen. Como guía, para que nos hagamos una idea del valor a utilizar, consideraremos que para una imagen de 4.032 X 3.024 Px, el valor del desenfoque gausiano que hemos de aplicar suele estar en torno a los 6 px. En realidad de lo que se trata es de conseguir dejar la imagen sin textura alguna, pero conservando todo el color y la luminosidad.

• Una vez hecho esto, con la capa "Textura" activa vamos a Imagen > Aplicar imagen y hacemos los siguientes ajustes si nuestra fotografía original está en 16 bits:

• Si por el contrario, tenemos la fotografía maestra a 8 bits, los ajustes en la ventana Aplicar imagen, serán los siguientes:

• Pasamos el modo de fusión de la capa "Textura" a Luz lineal. Los modos de fusión controlan la influencia de la edición sobre los píxeles seleccionados de una imagen. Los podemos encontrar en la paleta Capas en el desplegable superior. 

• En este momento tenemos ya separadas ambas frecuencias; si vemos cada capa por separado, podremos comprobar que en la capa "Color" tenemos el color y la luminosidad, sin textura, y en la capa "Textura" tenemos únicamente la textura, sin color. Si ahora activamos la visibilidad de ambas capas, veremos la suma de ambas capas y obtendremos una imagen exactamente igual a la capa fondo original.

• Bien, ahora para crear el enfoque, hemos de añadir sobre estas capas, una capa de ajuste de Brillo/Contraste que afecte únicamente a la capa “Textura”. Para ello nos colocamos sobre la capa "Textura" (Click sobre ella), pulsamos el icono “Crear nueva capa de Relleno o Ajuste” situado en la base del panel de capas, el cuarto contando desde la derecha (un circulo con la mitad blanca y la otra mitad negra) y seleccionamos “Brillo/Contraste…”. En el panel de ajuste de esta capa que acaba de aparecer, marcaremos la casilla de “Usar Heredado” y pulsaremos sobre el tercer icono contando desde la derecha, situado en la base de este panel, para que el ajuste afecte solo a la capa situada debajo, la capa “Textura”. Ahora, modificando el valor del Contraste de la capa de ajuste, aumentando el valor, veremos como la imagen se va enfocando.

• Para evitar pasarnos con el enfoque, conviene que visualicemos la imagen a con una ampliación importante, aproximadamente al 100%, especialmente para apreciar el posible ruido que podría aparecer en ciertas zonas. Si deseamos aplicar el enfoque de forma más o menos selectiva, de modo que se aplique a ciertas zonas y a otras no, o en menor cantidad, bastará con pintar sobre la imagen, con la máscara de capa de la capa de ajuste de Brillo/Contraste activada, con el pincel en color negro y con el tamaño y dureza del pincel adecuado a la zona que queramos tratar. 

Con estos pasos conseguimos aplicar un nivel de contraste que tan solo afecta a la textura de la fotografía y no al color, con lo que todos los detalles de la misma quedarán resaltados.
La primera vez que vi esta técnica me llamo mucho la atención, por la cantidad ingente de pasos, pero sobre todo, por los resultados tan impresionantes que consigue. Espero que este tutorial os sirva para mejorar el detalle de vuestras fotografías y conseguir la nitidez que esperáis de las mismas. Si hay alguna cosa que no os ha quedado clara o  no me he explicado del todo bien, no dudéis en mencionármelo en los comentarios e intentare aclararlo. 

Por último, os dejo de muestra la imagen con la que he explicado el tutorial, una circumpolar de la Cruz del Gorbea realizada con 37 fotografías de 30 segundos de exposición y unidas en Startrails. Espero que os guste.

Al fin llegó la nieve

Hola a tod@s:

Todos estábamos esperando que llegara la nieve a nuestros paisajes y al final, estos días, está haciendo acto de presencia en muchos lugares. 

En mi pueblo ha caído una copiosa nevada y, en cuanto he podido, he salido con la cámara a hacer unas fotos para enseñaros la bonita estampa que nos ha dejado. Os dejo una pequeña muestra de lo que he podido a hacer, pese a que no he podido salir mucho por el mal tiempo.

Espero que os gusten.

Otoño fugaz

Hola a tod@s:

El otoño ya esta pasando y la verdad es, en mi caso al menos, que ha sido realmente fugaz y con posibilidades fotográficas contadas; el buen tiempo no se quería separar de nosotros, los bosques no se decidían a cambiar el tono de sus hojas, el menda que no sacaba mucho tiempo para poder realizar buenas sesiones.... En resumidas cuentas, el otoño ya nos ha ofrecido lo suyo y ya no queda otra que esperar al año que viene para disfrutar de nuevo de su belleza. 

Esto es lo que he podido sacar en un par de sesiones rápidas por las faldas del monte Gorbea (Bosques de Sarría y Otzarreta).

Las fotos están realizadas con:

• Camara Nikon D5100.
• Objetivos Nikkor 18-55mm f/3,5-5,6 y Tamrom 17-50mm f/2,8.
• Tripode Gitzo.
• Filtro polarizador.

Tutorial sobre fotografía nocturna

Hola a tod@s;

Hoy pretendo salirme un poco de la dinámica que estoy llevando en el blog para hacer un pequeño tutorial sobre cómo realizar fotografías nocturnas. Una modalidad que, "a priori", pese a lo que la mayoría cree, no requiere grandes desembolsos en material o un equipo profesional; pero sí un poco de técnica, tener claros algunos conceptos y mucha mucha práctica (como en cualquier modalidad fotográfica en general). Es por ello por lo que produce tantos quebraderos de cabeza a los fotógrafos aficionados.

El material necesario para poder realizar este tipo de instantáneas es:

1. Una cámara que posea modo manual y BULB (este segundo requisito no es del todo indispensable, pero sí aconsejable).
2. Un trípode robusto.
3. Un disparador.
4. Mucha paciencia ;)

Lo primero que se debe conocer es cómo calcular la distancia hiperfocal, método que permite tener perfectamente enfocada toda la escena cuando la escasez de luz impide enfocar automáticamente con la cámara o bien cuando queremos tirar con un diafragma muy abierto (f/2,8 por ejemplo) y queremos tener desde el primer plano hasta las estrellas enfocadas. Para calcularla, existen tablas hechas para cada marca y tipo de sensor en las que nos dan una distancia concreta (ver siguiente imagen), en función de la apertura (nº de f/) y la distancia focal (en mm), a la que tendremos que enfocar para conseguir tener perfectamente enfocado desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Es importante recordar que esta distancia varía en función de la apertura y la distancia focal, por lo que si al cambiar de escena decidimos cambiar también dichos parámetros, tendremos que mirar en la tabla la hiperfocal la distancia a la que corresponden para volver a tener todo bien enfocado.

Os dejo también la fórmula por si queréis calcularlo vosotros mismos:

*Círculo de confusión: Término óptico que define qué tamaño es aceptable y considerado como un punto cuando un punto de la realidad no está perfectamente enfocado. Resumiendo, para sensores APS-C se suele usar un valor en torno a 0,02 y en sensores full-frame en torno a 0,03.

Una vez calculada la hiperfocal y enfocado a dicha distancia, se debe poner el enfoque del objetivo en manual y no mover la ruleta de enfoque, ni el zoom y tampoco la apertura hasta realizar la foto (muy importante!!!).

Hecho esto, ahora toca calcular el tiempo de exposición, la apertura y el ISO a utilizar. Este es un paso en el que podría explayarme demasiado y creo que para que la entrada se haga amena no merece explicarlo demasiado en profundidad y simplemente voy a daros unas pequeñas pautas que a mí me han funcionado bien. En cuanto al tiempo de exposición, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de fotografía vamos a realizar; si queremos que la estrellas salgan como puntos y no como trazos, como norma general no debemos superar los 30 segundos de exposición. Teniendo este aspecto claro y la el tipo de foto que queremos realizar en mente, debemos calcular dicho tiempo (que va a ser muy variable en función de la fase lunar, la contaminación lumínica reinante o la nubosidad); para ello yo lo que suelo hacer es tirar un par de fotos de prueba a ISOs muy altos y la máxima apertura de mi objetivo para conseguir, con pocos segundos de exposición, comprobar el histograma  y ajustarlo rápidamente hasta conseguir una exposición correcta. Una vez obtenida dicha exposición a ISO alto, bajamos el ISO en función de la luz ambiente o el número de estrellas que deseemos sacar y multiplicamos el tiempo por dos cada paso completo de ISO que bajemos. A continuación os muestro una tabla ya calculada para que lo veáis más claro.

Tabla para el cálculo del tiempo de exposición

Y por último, la apertura a elegir va a variar en función de luz ambiente (a más luz, más podremos cerrar el diafragma), el tiempo de exposición que deseamos obtener (a mayor apertura menos tiempo de exposición), etc. 

Las imágenes que se pueden realizar con esta modalidad son muy muy variadas, a continuación os dejo una pequeña muestra de algunas que he podido realizar en diferentes condiciones y lugares. Espero que este modesto tutorial os sirva de ayuda a los que estáis empezando en este mundillo y que mis explicaciones hayan sido suficientemente claras ya que esta todo muy abreviado. Si tenéis cualquier duda o deseáis alguna aclaración comunicármelo y estaré encantado de explicarlo. 

 Manurga (mi pueblo) alumbrado por la luz de la luna llena 
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 50s f/3,5 ISO 100 +0,3 ev. 

Fuegos artificiales
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 4s f/10 ISO 200 -0,3 ev.

Hourquette d´Ancizan bajo la vía láctea (Tour de Francia)
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 40s f/3,5 ISO 3200 +0,3 ev.   

Hourquette d´Ancizan bajo la vía láctea (Tour de Francia)
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 35s f/3,5 ISO 2500 +0,3 ev.       

Noche de tormenta
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 42s f/3,5 ISO 100 +0,3 ev.   

Jugando con las estelas dejadas por los coches y la luna
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 30s f/3,5 ISO 100 -0,3 ev.   

 Aldamin y Anboto al amanecer (foto sacada desde la cima de Gorbea)
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 4s f/3,5 ISO 400 -0,3 ev.   

Mi compañero Peio Murua
Nikon D3S. 24-70mm, f/2,8. 6s f/2,8 ISO 250 -2,3 ev.  

Ermita de Santa Lucia 
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 30s f/3,5 ISO 320 -0,3 ev.  

Star trails Pirineos 
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 328s f/3,5 ISO 800 -0,3 ev.  

Cruz de Gorbea a la luz del alba (Panorámica de 5 tomas verticales)
Nikon D5100. Tokina 12-24 f4. 30s f/4 ISO 1.000.