Cómo fotografiar la vía láctea - Truco para conseguir un primer plano impactante y sin ruido

Hola a tod@s,

En la entrada de hoy quiero enseñaros un truco que suele funcionar muy bien para conseguir fotos de vía láctea (VL) con un primer plano con mucho detalle, fuerza y sin apenas ruido como la foto que os muestro a continuación:
 

Para muchos aficionados, la fotografía nocturna, y más aún la fotografía de VL, supone un reto y existe la creencia de que es imposible conseguir una buena foto nocturna sin un equipo avanzado o profesional. Pero con los avances tecnológicos de los últimos años en sensores, ópticas, herramientas de predicción y edición la cosa ha cambiado mucho. Si bien es cierto, es imprescindible dominar ciertos aspectos teórico-técnicos antes de aventurarnos a fotografiar, al igual que en cualquier disciplina fotográfica. Dentro de dichos aspectos y centrándonos en los que incumben a la fotografía de VL, destacaría los siguientes:

• No vamos a poder fotografiar la VL en cualquier localización: tendremos que buscar lugares alejados de la civilización donde la contaminación lumínica sea mínima (montañas, desiertos, campos alejados de grandes poblaciones, etc). Para ello existen numerosas aplicaciones y páginas web que ayudan a mostrarnos localizaciones con poca contaminación lumínica, yo suelo usar esta web.

• Es importante conocer el periodo de visibilidad del centro galáctico para nuestra localización: la VL se puede observar en cualquier época del año, pero el centro galáctico (la parte más brillante, con más constelaciones y, en definitiva, más atractiva) no siempre es visible. En el hemisferio norte alcanza su plenitud entre finales de Mayo y finales de Julio, y es visible desde Marzo hasta Octubre. 

• Hay que tener en cuenta la fase lunar: no basta con elegir el mes y la localización adecuada, también hay que tener en cuenta la fase lunar. Cuanto más grande esté más va a iluminar el cielo y, por tanto, menos estrellas y menos detalle en la VL vamos a tener. Es por ello que si queremos que la VL se aprecie lo más potente posible iremos un día en el que no haya luna (porque todavía no haya salido, porque ya se haya escondido o porque es luna nueva).

• Saber por donde saldrá la vía láctea y cual será  su inclinación: el centro galáctico no sale siempre por el mismo sitio y el arco de la VL va a variar su inclinación en función de la época del año en la que estemos. Para ello lo ideal será utilizar una app tipo PhotoPills que nos muestra la dirección e inclinación que tendrá la VL para una fecha y lugar concretos:  

•  Calcular el tiempo de exposición necesario para que las estrellas salgan como puntos: queremos exponer el máximo tiempo posible sin que las estrellas salgan en movimiento. Para ello tenemos la famosa regla de los 500, cuya fórmula es 500/focal. La focal que hay que poner en la fórmula es la equivalente en Full Frame. Por ejemplo, si tu cámara es APS-C con factor de recorte 1,5x y tu objetivo es un 14mm, la focal a poner será 14mm x 1,5 = 21mm. El tiempo máximo será por tanto de 500/21mm = 22″ (siempre conviene tirar un poco hacia abajo). 

Una vez dominados estos aspectos pasamos a planificar un lugar y una fecha adecuadas para la realización de nuestra foto de VL. Por tanto, ya sólo nos queda la parte más práctica y divertida del proceso de realización de la toma, la captura de la VL en sí. Para ello, os voy a mostrar un truco que suelo utilizar yo para conseguir un primer plano con muchísimo detalle, fuerza y muy poquito ruido. La clave está en llegar a la localización antes del anochecer y buscar un buen encuadre cuando aún tenemos luz (encuadrar de noche y sin luna puede convertirse en una auténtica pesadilla). Una vez localizado un encuadre que pueda funcionar, pasamos a plantar la cámara en el trípode y realizamos varias tomas en la hora azul (una vez se ha escondido el sol) centrándonos en el primer plano. Estas tomas las podremos realizar con aperturas bastante cerradas (apertura dulce del objetivo) e ISOs bajos porque aún tendremos bastante luz ambiental, por lo que las fotos que obtengamos tendrán una nitidez muy buena.

Hora azul en las inmediaciones del embalse de Respomuso.

Nikon D800 + Tamron SP 15-30mm f/2,8 Di VC USD. 15mm 10s f/9 ISO 100. Trípode 

Una vez obtenidas varias fotos del primer plano en la hora azul, dejamos la cámara en el trípode (sin mover ni un milímetro el encuadre) y podemos irnos a comer un bocata mientras el cielo se va oscureciendo y van apareciendo las primeras estrellas. 

Cuando llega el momento en el que el centro galáctico empieza a ser visible, volvemos a la acción y sin mover la cámara cambiamos los parámetros para fotografiar el cielo y la VL. Para ello, tendremos en cuenta la regla de los 500 anteriormente explicada, pondremos la mayor apertura que nos permita nuestro objetivo y utilizaremos el ISO más elevado que aguante nuestra cámara sin obtener una cantidad de ruido excesiva. 

VL sobre los Infiernos

Nikon D800 + Tamron SP 15-30mm f/2,8 Di VC USD. 15mm 25s f/2,8 ISO 5.000. Trípode

Como podéis observar, en esta segunda toma el encuadre ha variado un poco porque tuve que ir a montar la tienda de campaña y cenar mientras anochecía y no me atreví a dejar la cámara sola ya que desde donde tenía la tienda no la veía. Por tanto, el trabajo de edición para juntar ambas tomas se complicó bastante (sobre todo para conseguir el reflejo de las estrellas y la VL en el agua). Sino simplemente tendremos que procesar la toma de la hora azul por un lado (dándole un aspecto más nocturno) y por el otro el cielo de la otra toma con la VL (para sacar todos los detalles del centro galáctico). Y una vez editadas por separado, abrirlas como capas en photoshop, seleccionar el cielo y hacer una máscara de capa que desvele la VL de la otra toma. 

De esta forma obtendréis fotos de VL con un primer plano espectacular y no tendréis que preocuparos tanto del ruido.

¿Cómo fotografiar gotas de agua?

Hola a tod@s:

Aprovecho que hace poco he adquirido un flash Yongnuo YN568EX y unos trigers Yongnuo RF603 para escribiros este pequeño tutorial  de cómo conseguir fotos de gotas de agua de forma sencilla. 

Más de una vez me he vuelto loco para intentar conseguir pillar la típica foto de una gota de agua. Los primeros problemas aparecen cuando te dispones a montar tu pequeño estudio casero para captar las gotas pero no tienes muy claro que tipo de óptica usar, en que recipiente proyectar las gotas, como proyectarlas, etc. Y a continuación, cuando comienzas a hacer pruebas te das cuenta de que no dispones de la luz suficiente y tampoco te decides por una velocidad y una apertura; normalmente crees que tienes que poner velocidades muy rápidas para congelar el movimiento y una apertura muy abierta para desenfocar el fondo y ganar luz pero, aunque parezca mentira, lo que a mi me ha funcionado han sido métodos muy diferentes de los que yo pensaba en un principio. 

En las siguientes líneas voy a intentar explicaros, de forma sencilla, el procedimiento y la técnica que mejor me ha funcionado a mi para conseguir fotos de gotas de agua. En primer lugar, tenemos que configurar nuestro estudio casero; para ello es importante coger un recipiente que no sea demasiado pequeño para que no salgan sus bordes en la foto y las salpicaduras sean menores (con un tupperware de unos 15-20cm de largo puede valer) y llenarlo de agua lo máximo posible. Después, ponemos una cartulina o folio de fondo para rebotar la luz del flash o la fuente de iluminación que dispongamos. 

El siguiente paso es montar la cámara en un trípode apuntando hacia el recipiente, configurar la velocidad de disparo en manual a una velocidad de 1/200-250 segundos (es la velocidad que mejores resultados me ha dado y en la que puedo sincronizar el flash sin problemas) y una apertura media para tener buena profundidad de campo (f/11 por ejemplo)*. Hecho esto, fijamos el enfoque en manual y enfocamos en el punto donde proyectaremos las gotas con la ayuda de un bolígrafo o una referencia que nos permita enfocar en el punto exacto donde caerán las gotas (este punto es muy importante).  Ahora toca poner el flash o la fuente de luz en un ángulo de unos 45º enfocando hacia cartulina o folio fijado como fondo, como explico en el siguiente esquema:

Esquema configuración del estudio improvisado para fotografiar las gotas de agua

*Con esa velocidad de exposición y esa apertura (en una habitación con poca iluminación), lo que congelará la gota será el destello del flash ya que la foto si la hiciésemos sin flash nos saldría negra y, por tanto, la velocidad de exposición no condiciona el congelar o no las gotas. En cambio, si no disponemos de un flash y queremos iluminar el "estudio improvisado" con una luz continua, debemos subir la velocidad de exposición a 1/1.000s por ejemplo y subir el ISO para que la gota no salga movida y tengamos suficiente luz.

Una vez preparado todo esto debemos buscar algo para producir un continuo goteo de las gotas de agua; a mí lo que mejor me funciona es un paño empapado en agua. Para que las gotas creen efectos acentuados debemos proyectar las gotas desde una altura suficiente, pero ojo con pasarse que las salpicaduras son peligrosas y podemos acabar con la cámara mojada...

Y a partir de aquí, a hacer fotos y más fotos e ir viendo los resultados y probando nuevas configuraciones. Nota: Revisa el enfoque minuciosamente e intenta proyectar las gotas siempre en el mismo lugar porque esta parte es crucial y, para mí, la más compleja. Asimismo, recomiendo utilizar un disparador para eliminar las posibles trepidaciones al pulsar el disparador y si no dispones de un ayudante que te proyecte las gotas puedas hacerlo tu mismo y disparar la cámara remotamente. 

A continuación os pongo unas fotos de los resultados que se pueden obtener con un poco de paciencia y siguiendo los pasos explicados anteriormente. Espero que os sirva de ayuda y que me haya explicado con claridad; si alguien tiene alguna duda que no dude en hacérmelo saber a través de los comentarios e intentare aclararla. 

PD: Los pasos y métodos aquí explicados son los que  mejor me han funcionado personalmente a mí y no por ello son los mejores ni los únicos.

Enfoque mediante separación de frecuencias

Hola a tod@s:

Hoy quiero mostraros una técnica de enfoque que, aunque poco conocida, es muy útil y da muy buenos resultados (en mi caso al menos). Se trata del enfoque mediante separación de frecuencias, un sistema de enfoque que parte de una técnica de retoque muy utilizada por los fotógrafos de retrato, destinada fundamentalmente al retoque de piel para eliminar manchas y defectos sin provocar ese efecto poco deseable de “maquillaje”, y que también puede ayudarnos a alcanzar un nivel de detalle extraordinario en nuestras fotografías siguiendo unos sencillos pasos:

•  Lo primero que tenemos que hacer son dos duplicados de la capa original, la que nos aparece como "Fondo" (ctrl+J dos veces). En el panel Capas tendremos, si lo hemos hecho bien, tres capas: Fondo, Fondo copia y Fondo copia 2.

• A continuación, agrupamos las dos capas que hemos creado en un grupo. Seleccionamos las dos (ctrl+clic pinchando sobre ellas) y las arrastramos al icono Crear un grupo nuevo del panel Capas. Este grupo lo llamaremos SF(separación de frecuencias). A la capa superior la denominaremos Textura y a la inferior Color. El nombre es lo de menos, yo las renombro así porque me resulta más cómodo pero las puedes llamar como quieras siempre que tengas claro cuál es cada una de ellas.

• A la capa "Color" (luminosidad) le aplicaremos un desenfoque gaussiano (Filtro>Desenfocar>Desenfoque gaussiano) en función del tamaño de la imagen. Como guía, para que nos hagamos una idea del valor a utilizar, consideraremos que para una imagen de 4.032 X 3.024 Px, el valor del desenfoque gausiano que hemos de aplicar suele estar en torno a los 6 px. En realidad de lo que se trata es de conseguir dejar la imagen sin textura alguna, pero conservando todo el color y la luminosidad.

• Una vez hecho esto, con la capa "Textura" activa vamos a Imagen > Aplicar imagen y hacemos los siguientes ajustes si nuestra fotografía original está en 16 bits:

• Si por el contrario, tenemos la fotografía maestra a 8 bits, los ajustes en la ventana Aplicar imagen, serán los siguientes:

• Pasamos el modo de fusión de la capa "Textura" a Luz lineal. Los modos de fusión controlan la influencia de la edición sobre los píxeles seleccionados de una imagen. Los podemos encontrar en la paleta Capas en el desplegable superior. 

• En este momento tenemos ya separadas ambas frecuencias; si vemos cada capa por separado, podremos comprobar que en la capa "Color" tenemos el color y la luminosidad, sin textura, y en la capa "Textura" tenemos únicamente la textura, sin color. Si ahora activamos la visibilidad de ambas capas, veremos la suma de ambas capas y obtendremos una imagen exactamente igual a la capa fondo original.

• Bien, ahora para crear el enfoque, hemos de añadir sobre estas capas, una capa de ajuste de Brillo/Contraste que afecte únicamente a la capa “Textura”. Para ello nos colocamos sobre la capa "Textura" (Click sobre ella), pulsamos el icono “Crear nueva capa de Relleno o Ajuste” situado en la base del panel de capas, el cuarto contando desde la derecha (un circulo con la mitad blanca y la otra mitad negra) y seleccionamos “Brillo/Contraste…”. En el panel de ajuste de esta capa que acaba de aparecer, marcaremos la casilla de “Usar Heredado” y pulsaremos sobre el tercer icono contando desde la derecha, situado en la base de este panel, para que el ajuste afecte solo a la capa situada debajo, la capa “Textura”. Ahora, modificando el valor del Contraste de la capa de ajuste, aumentando el valor, veremos como la imagen se va enfocando.

• Para evitar pasarnos con el enfoque, conviene que visualicemos la imagen a con una ampliación importante, aproximadamente al 100%, especialmente para apreciar el posible ruido que podría aparecer en ciertas zonas. Si deseamos aplicar el enfoque de forma más o menos selectiva, de modo que se aplique a ciertas zonas y a otras no, o en menor cantidad, bastará con pintar sobre la imagen, con la máscara de capa de la capa de ajuste de Brillo/Contraste activada, con el pincel en color negro y con el tamaño y dureza del pincel adecuado a la zona que queramos tratar. 

Con estos pasos conseguimos aplicar un nivel de contraste que tan solo afecta a la textura de la fotografía y no al color, con lo que todos los detalles de la misma quedarán resaltados.
La primera vez que vi esta técnica me llamo mucho la atención, por la cantidad ingente de pasos, pero sobre todo, por los resultados tan impresionantes que consigue. Espero que este tutorial os sirva para mejorar el detalle de vuestras fotografías y conseguir la nitidez que esperáis de las mismas. Si hay alguna cosa que no os ha quedado clara o  no me he explicado del todo bien, no dudéis en mencionármelo en los comentarios e intentare aclararlo. 

Por último, os dejo de muestra la imagen con la que he explicado el tutorial, una circumpolar de la Cruz del Gorbea realizada con 37 fotografías de 30 segundos de exposición y unidas en Startrails. Espero que os guste.

Tutorial sobre fotografía nocturna

Hola a tod@s;

Hoy pretendo salirme un poco de la dinámica que estoy llevando en el blog para hacer un pequeño tutorial sobre cómo realizar fotografías nocturnas. Una modalidad que, "a priori", pese a lo que la mayoría cree, no requiere grandes desembolsos en material o un equipo profesional; pero sí un poco de técnica, tener claros algunos conceptos y mucha mucha práctica (como en cualquier modalidad fotográfica en general). Es por ello por lo que produce tantos quebraderos de cabeza a los fotógrafos aficionados.

El material necesario para poder realizar este tipo de instantáneas es:

1. Una cámara que posea modo manual y BULB (este segundo requisito no es del todo indispensable, pero sí aconsejable).
2. Un trípode robusto.
3. Un disparador.
4. Mucha paciencia ;)

Lo primero que se debe conocer es cómo calcular la distancia hiperfocal, método que permite tener perfectamente enfocada toda la escena cuando la escasez de luz impide enfocar automáticamente con la cámara o bien cuando queremos tirar con un diafragma muy abierto (f/2,8 por ejemplo) y queremos tener desde el primer plano hasta las estrellas enfocadas. Para calcularla, existen tablas hechas para cada marca y tipo de sensor en las que nos dan una distancia concreta (ver siguiente imagen), en función de la apertura (nº de f/) y la distancia focal (en mm), a la que tendremos que enfocar para conseguir tener perfectamente enfocado desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Es importante recordar que esta distancia varía en función de la apertura y la distancia focal, por lo que si al cambiar de escena decidimos cambiar también dichos parámetros, tendremos que mirar en la tabla la hiperfocal la distancia a la que corresponden para volver a tener todo bien enfocado.

Os dejo también la fórmula por si queréis calcularlo vosotros mismos:

*Círculo de confusión: Término óptico que define qué tamaño es aceptable y considerado como un punto cuando un punto de la realidad no está perfectamente enfocado. Resumiendo, para sensores APS-C se suele usar un valor en torno a 0,02 y en sensores full-frame en torno a 0,03.

Una vez calculada la hiperfocal y enfocado a dicha distancia, se debe poner el enfoque del objetivo en manual y no mover la ruleta de enfoque, ni el zoom y tampoco la apertura hasta realizar la foto (muy importante!!!).

Hecho esto, ahora toca calcular el tiempo de exposición, la apertura y el ISO a utilizar. Este es un paso en el que podría explayarme demasiado y creo que para que la entrada se haga amena no merece explicarlo demasiado en profundidad y simplemente voy a daros unas pequeñas pautas que a mí me han funcionado bien. En cuanto al tiempo de exposición, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de fotografía vamos a realizar; si queremos que la estrellas salgan como puntos y no como trazos, como norma general no debemos superar los 30 segundos de exposición. Teniendo este aspecto claro y la el tipo de foto que queremos realizar en mente, debemos calcular dicho tiempo (que va a ser muy variable en función de la fase lunar, la contaminación lumínica reinante o la nubosidad); para ello yo lo que suelo hacer es tirar un par de fotos de prueba a ISOs muy altos y la máxima apertura de mi objetivo para conseguir, con pocos segundos de exposición, comprobar el histograma  y ajustarlo rápidamente hasta conseguir una exposición correcta. Una vez obtenida dicha exposición a ISO alto, bajamos el ISO en función de la luz ambiente o el número de estrellas que deseemos sacar y multiplicamos el tiempo por dos cada paso completo de ISO que bajemos. A continuación os muestro una tabla ya calculada para que lo veáis más claro.

Tabla para el cálculo del tiempo de exposición

Y por último, la apertura a elegir va a variar en función de luz ambiente (a más luz, más podremos cerrar el diafragma), el tiempo de exposición que deseamos obtener (a mayor apertura menos tiempo de exposición), etc. 

Las imágenes que se pueden realizar con esta modalidad son muy muy variadas, a continuación os dejo una pequeña muestra de algunas que he podido realizar en diferentes condiciones y lugares. Espero que este modesto tutorial os sirva de ayuda a los que estáis empezando en este mundillo y que mis explicaciones hayan sido suficientemente claras ya que esta todo muy abreviado. Si tenéis cualquier duda o deseáis alguna aclaración comunicármelo y estaré encantado de explicarlo. 

 Manurga (mi pueblo) alumbrado por la luz de la luna llena 
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 50s f/3,5 ISO 100 +0,3 ev. 

Fuegos artificiales
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 4s f/10 ISO 200 -0,3 ev.

Hourquette d´Ancizan bajo la vía láctea (Tour de Francia)
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 40s f/3,5 ISO 3200 +0,3 ev.   

Hourquette d´Ancizan bajo la vía láctea (Tour de Francia)
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 35s f/3,5 ISO 2500 +0,3 ev.       

Noche de tormenta
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 42s f/3,5 ISO 100 +0,3 ev.   

Jugando con las estelas dejadas por los coches y la luna
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 30s f/3,5 ISO 100 -0,3 ev.   

 Aldamin y Anboto al amanecer (foto sacada desde la cima de Gorbea)
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 4s f/3,5 ISO 400 -0,3 ev.   

Mi compañero Peio Murua
Nikon D3S. 24-70mm, f/2,8. 6s f/2,8 ISO 250 -2,3 ev.  

Ermita de Santa Lucia 
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 30s f/3,5 ISO 320 -0,3 ev.  

Star trails Pirineos 
Nikon D5100. 18-55mm, f/3,5-5,6. 328s f/3,5 ISO 800 -0,3 ev.  

Cruz de Gorbea a la luz del alba (Panorámica de 5 tomas verticales)
Nikon D5100. Tokina 12-24 f4. 30s f/4 ISO 1.000.